喀什是帕米尔高原的门户，是自中原汉地通往中亚、西亚的大门。世居于此的手工艺人们用了2000余年的时间，将“这道门”装点得富丽堂皇、充满了古波斯的风韵，仿佛《一千零一夜》的神奇舞台。

还未亮，艾提尕尔清真寺高高的塔楼上便传来阿訇的召唤声，那是一种如歌如泣、令人莫名感动的吟唱声。于是我跟随着身穿长袍、头戴白帽的“大队人马”一起进入了清真寺，喀什的一天就这样开始了。

时间尚早，艾提尕尔清真寺中见不到一个游客的身影。那些虔诚的本地人穿过满是树木的大院子，脱掉鞋子，走上四方形的大殿，排列整齐地面朝西方席地而坐，开始一天５次祈祷中的第一次。即便不是什么特别的日子，来艾提尕尔清真寺朝拜的人也总是特别多。早到的人可以进入大殿，晚些的就只能挤在院子里祈祷了。有的时候，跪拜的人群多到能从大殿中一直蔓延到清真寺外的广场，从高处看去是黑压压的一片，祈祷的声音仿佛轰鸣，场面非常壮观。

艾提尕尔清真寺是新疆地区规模最大的清真寺，也是整个喀什的地标。当朝拜结束，整个古城便开始苏醒过来。随着阳光一点点地投射下来，清真寺的黄色拱门被太阳染成富丽的金色，寺顶的月牙闪烁着耀眼的光泽。结束朝拜的当地人迈着方步、神采奕奕地走出寺院。然而他们却并不急着离开，很多人都聚集在广场上聊起天来。此时，这里便成为整个城市中最大的社交场所，笑容洋溢在每个人脸上，这样的场面会一直持续到将近中午。

由于语言不通，我实在无法融入这集体说笑的气氛当中，却在正对清真寺的欧尔达希克路上寻到了属于自己的乐趣。这是喀什老城里的一条老街，街边是一个挨一个的手工作坊，里面有很多稀奇有趣的玩艺儿。

沿街闲逛，我被一家铺子中叮叮当当的声音和传统打制红铜的场面吸引住了，站在铺子门口专注地看了好一阵子，一来二去，跟那些匠人们就混熟了。在这个看似很简陋的手工作坊里，每个工匠都有着明确的分工：学徒小伙计抡大锤进行粗加工，基本属于力气活；有些资历的工匠再将那些铜片粗加工成半成品，最后由铺子中最有经验的老匠人完工。